Südsee

umgewälzt. Immerhin aber war Mireta Tinorua 14 Jahre lang Bürgermeister auf der Nachbarinsel Taha'a, und im Frühjahr 2001 wäre er, mit 66 Jahren, beinahe noch Bürgermeister von Bora Bora geworden. 14 Stimmen fehlten im ersten Wahlgang. Wahrscheinlich hätte es gereicht, wenn alle Kinder zu Hause gewesen wären.

Mireta Tinorua hat erlebt, wie aus dem unbekannten Paradies Bora Bora ein berühmtes Paradies wurde, das Paradies schlechthin vielleicht. Hier meuterten im Film die Matrosen der Bounty, hier wurden die strohgedeckten Bungalows auf Stelzen erfunden, jene Luxusunterkünfte für Südseeromantiker aus aller Welt. Und fast scheint es, als sei das Wasser der Lagune tatsächlich ein wenig klarer und die Palmen-Kulisse Bora Boras tatsächlich ein wenig malerischer als anderswo im Pazifik. So schön ist die Insel, dass im Haus Mireta Tinoruas als einziger Schmuck Fotos von Bora Bora an der Wand hängen.

Doch selbst im Paradies gibt es Probleme, Mireta Tinorua kann sie sogar sehen, wenn er von seinem Haus in der Bucht von Faanui hinüberblickt auf die Koralleninsel Tevairoa. Wie viele Vulkaninseln ist Bora Bora umgeben von einem Korallenriff, das sich in Millionen von Jahren bis über die Wasseroberfläche erhoben hat. Die flachen Inselchen, die so entstehen, heißen Motus. Und weil sie aus nichts als Korallen bestehen, sind ihre Strände noch weißer als jene der Hauptinseln. Kokospalmen gedeihen auf den Motus, auch Nono-Bäumchen, aus beiden werden wertvolle Öle gewonnen; weshalb die Motus, so einsam und verlassen sie aussehen mögen, stets in privatem Besitz sind. Auf Tevairoa gehören Mireta Tinorua acht Hektar mit nichts als Nono, vier Tonnen erntet seine Frau Emilienne dort jeden Monat, was etwa 2000 Euro einbringt. Doch neuerdings hat sich ein gewisser Tama auf Tevairoa niedergelassen, einen Verschlag aus Brettern hat Tama errichtet, und wie es scheint, erntet er heimlich auf Miretas Plantage.

Wie vorgehen gegen Tama? Sie diskutieren und essen. Wie reagieren, wenn der Bürgermeister Gaston Tong Sang wieder versuchen sollte, Teile der Koralleninsel zu verkaufen, damit noch ein paar jener Bungalows auf Stelzen entstehen können, die die Touristen aus aller Welt so lieben? Auch darüber sprechen die Tinoruas, während sie ihr traditionelles Maa Tahiti essen. Alles, was Emiliennes Kochtopf hergibt, steht auf dem Tisch: Hühnchen mit Reis und Kartoffeln, roher Fisch, Papageifisch in Kokossauce, Taro und Yams, Süßkartoffeln und Brotfrucht. Nie zu stark gewürzt, nie zu heiß; mild schmecken die Speisen, mild wie das Klima Bora Boras. In der Lagune kreuzen derweil mehrere Ausflugsboote mit Schnorchlern an Bord, Mantarochen und Riffhaie werden da draußen gefüttert. Weniger mutige Gäste gleiten im Glasbodenboot durch die Vielfalt an tropischen Fischen. Motorboote rasen vorbei, Windsurfer kreuzen und Katamarane, gelbe Plastikkanus, traditionelle Auslegerkanus.

Mireta Tinorua lächelt hinaus. Er mag es, wenn sich Besucher auf Bora Bora wohl fühlen. Verirrte sich einer zufällig vor sein Haus, er würde ihn sogleich hereinbitten zum Maa Tahiti. Und wer ein Dach über dem Kopf brauchte, dürfte sich auf eine der Matratzen legen, die in allen Räumen für Gäste und Familienbesuch bereitstehen.

Miretas Haus, das ist ein Quader aus weiß getünchten Spanplatten und Wellblechdach, mit nichts als glaslosen Öffnungen rundum, Türen und Fenstern, in denen bunte Tücher als Vorhänge flattern. Was aussieht wie ein Provisorium, hat drei Hurrikane überstanden, den letzten im Herbst 1997. Drei Tage lang kauerten sie im Haus und hörten zu, wie draußen Dächer davonflogen und Palmen umstürzten. Dann nahmen sie die eigens gezimmerten Bretter aus Tür- und Fensteröffnungen und halfen den Nachbarn beim Wiederaufbau. Nicht nur der Hurrikane wegen sind Menschen wie Mireta Tinorua stets auf Umzug eingerichtet. Die Polynesier sind Nomaden des Ozeans, und viele besitzen Land auf mehreren Inseln. ...